老班章普洱茶的六種造假方法

 老班章在普洱茶界如雷貫耳，憑著其茶葉口感“霸氣、回甘生津強”在茶界橫衝直撞，每年的春茶很多茶友從全國各地驅車前往，為的就是一睹老班章普洱茶的真容，體驗它霸氣的口感、持久快速的回甘。

老班章真名是叫老班章村，坐落於雲南西雙版納州勐海縣境內。

老班章村

|老班章村茶葉的持續上漲，很多茶農都蓋上了小別墅

但是由於老班章的知名度越來越高，價格也是連年上漲，截止2015年老班章的普洱茶才稍微停留了一下，暫時價格停留在5000-8000元/公斤。

目前市場上的老班章遍佈全國各地，每個茶城，每個茶莊都能拿出老班章普洱茶，有假有真。大部分消費者可能根本就沒有體驗過老班章普洱茶的口感，真正瞭解過它的特點，所以幾乎分辨不出。

而今天我就為大家介紹幾種老班章普洱茶的作假方法：

一、“印”之假

在諸多方法中最為低下的，就是直接在茶餅上印上“老班章”字樣。這樣的茶品，往往針對的是對於普洱茶專業知識一無所知，又被茶商灌輸了不少不當資訊的入門茶友。比如坊間常見的“老班章千年古樹熟茶”，就犯了數個基礎知識錯誤。老班章建寨不過六百年，千年樹齡的老班章古樹必定是穿越劇的手筆。至於以數千元一公斤的原料起堆製作熟茶，成品以每餅數百甚至數十元的遠遠背離成本的價格銷售。這種老班章，可以說是“印”出來的。

二、“運”之假

也有部分業者，將老班章以外的原料運入老班章村再運出，茶品就打上了“老班章出品”的烙印。這類老班章，可以說是“運”出來的。

三、“喝”之假

老班章多有“霸氣”之名，部分不良業者將苦澀作為“霸氣”的表現來誤導消費者，進而以苦澀重的原料冒充老班章，比如苦茶系的小樹茶之類。這種老班章，可以說是“喝”出來的。

四、“炒”之假

老班章屬於布朗山系，過去當地制茶工藝粗放，茶品多帶有煙焦味。現在一些茶商刻意讓茶農將茶葉殺青過度或悶炒，以煙焦味混作老班章的特徵藉以銷售。這種老班章，可以說是“炒”出來的。

五、“蒙”之假

進一步的，部分茶商以老班章附件村寨的原料，如曼娥、帕沙、賀開等冒充老班章。由於產地的接近帶來的風格近似，可以矇騙不少缺乏品鑒能力的茶友。同時這種方式也推動了老班章周邊茶區的價格上漲，也可謂是業界奇景。這種老班章，可以說是“蒙”出來的。

六、“拼”之假

還有部分茶商，通過拼配，調製出口感上類似老班章風格的茶品，藉以圖利，這種老班章，可以說是"拼"出來的。

不少茶友不知道的是，在老班章當地的茶樹，已有數個不同品種。由帕沙引種而來的甜茶系、由曼娥引種而來的苦茶系，班章本地的原始種，以及前幾年大量種植，近年來已可規模性採摘的雲抗10號良種茶。從臺地茶到古樹茶，價格可相差數倍。在加上不同比例的將雲抗小樹摻入古樹，或是季節性的冒充或混拼。最後流向市場的，卻全都冠以“老班章古樹”、“春茶”之名。這些茶品，按理說都可以歸於“老班章”，但其向消費者釋放的錯誤資訊，又在考量著業者的道德底線。

歸根究底，老班章仿品假貨的橫行，源自於無良業者的圖利之舉。而消費者辨識能力的缺乏，又起到了助長的作用。老班章備受推崇因其氣感均衡強烈，適合作為拼配原料之一以起到畫龍點睛之效，而非是因其口感、名頭之類。在此還是建議消費者，若沒有能夠辨識茶品真偽身份的能力，那麼拋開茶品的名頭、包裝和價格，選擇自己身體喜歡而經濟能力又可承受的茶品，方為上上之選。

如果你賣的是假的老班章，看到此文也許你會氣得想好好修理我一下，其實，茶，做茶，要有道德底線，不要唯利是圖。如果你銷售的是正宗老班章，那麼，你可能會很想感謝我，也會趕快告訴你身邊的茶友，其實，這也不必，茶人，共用茶文化才好！

文圖作者|真的是單大寶，原題：老班章造假面面觀

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2016老班章能否繼續為王？

2016老班章能否繼續為王？

當2013年老班章毛茶突破8000元/公斤後，沒有人會想到2年之後老班章毛茶的價格竟然跌至1800元/公斤。如果說2016年除了股票還有什麼在跳水，對於普洱茶市場來說老班章毛茶的價格也得算一個。

雖然說茶王優先看品質，其次再看價格。但如果老班章的價格跟大多數山頭的古樹茶價格很接近或者是比它們還低的話，恐怕老班章茶王的位置就要“讓賢”了。我想這是大家都不願意看到的事情，有多少茶企靠著老班章的名號生存，又有多少藏家指望著手中的老班章產品升值。所以老班章的未來影響著一大波茶人的生計，今天就這個問題好好跟大家討論討論。

毛茶價格的高低往往受市場波動的影響，其本身隻能作為市場風向的參考。比如2007年普洱茶市場崩盤，老班章毛茶的價格一落千丈，但後來一企業的異軍突起不但穩固了老班章的市場地位，更將老班章推向了一個新的高度。所以老班章市場地位的高低還需要通過產品去表現，說白了老班章的市場地位就看幾大高端品牌推出的相關產品在市場的表現如何了。

老班章能否繼續為王？得看今年相關產品的市場表現。

好的產品離不開市場的支持，老班章茶王的地位取決於具體產品的銷售情況。2016年老班章為王的神話能否繼續，就看幾大品牌當家產品的市場表現。在我個人看來，茶商不要賺太多，茶客不要等太久，好的山頭好的產地就不會被埋沒。（轉載本文僅為與茶友交流，筆者觀點不代表本網站。）

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怎麼辨別老班章普洱茶？

怎麼辨別老班章普洱茶？

一是外形香氣滋味之辨。比如一般認為有芽頭大而金黃的、苦味特重，澀感較輕的茶才是“老班章普洱茶”，這是一種片面認識。如前所述，老班章茶有芽頭大也有芽頭細的。其滋味有苦茶、澀茶、甜茶。其實“老班章茶”，不管是苦茶還是澀茶、甜茶，隻要是古樹茶，都有一種獨特的 “班章味”：首先是獨特的香氣。老班章古樹曬青普洱茶的香並不是很張揚，嗅之有一種如蜜的韻香，茶底香氣同樣如此，冷嗅香氣厚而持久悠長。其次是品之滋味厚重，但這個滋味厚重不是以苦澀味重為代表，而是一種複合型的，既有一定的苦，入口也能感受到茶質所含的甜，層次的變化十分明顯。其三是回感特佳。總之冷杯香氣厚而持久，品之滋味厚重，苦澀味入口即化，口感協調，韻味豐富，耐泡度高，回甘生津強烈持久。

二是價格之辨。從對老班章古茶樹研究看，古茶樹共有78555棵，均為人工栽培型，茶齡樹從七、八百年至一、二百年不等（其中800年以上的有9412 棵，500年以上的有27664棵，200年以上的有33810棵，100年以上的有7669棵）。年產古樹茶40噸左右，小樹茶8噸左右。真正的老班章春茶每季不超過10餘噸。

 三是原產地原生態之辨。首先在概念上要對“老班章茶”和“班章茶”有所區分。因為“老班章茶”和“班章茶”是完全不同的概念。“班章茶”一般可指“老班章”以外的、包括新班章、邦盒、老曼俄、廣別老寨等地古樹茶、新樹茶。

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老班章得罪了誰？

編者按：老班章得罪了誰？近日來，無論是主流媒體還是新媒體和行業内門戶網站，“劍指”老班章是何嚼頭呢？東方早報·身體周刊2016年4月30日和5月7日以4+4版面的紙媒全面梳理報道“勐海茶”，随後，2016年5月9日财新網以《因茶暴富的老班章》一文圖文并茂解讀“老班章”，引起了行業界相關人士廣泛的探讨。接下來，帶你走進史上最真實的老班章，傾聽“小黑帶你玩普洱”揭秘普洱茶行業圈裏的真假虛實“老班章”，走你——

　　一、論老班章天時、地利與人和

　　①天時

　　第一是天時。老班章地界内的古樹茶園，屬于清代的人工栽培型古樹茶園，期間經曆了長達幾十年的荒廢。并且在1984年開始的國家倡導的星火計劃——以增産爲目的的改造中（實際上就是砍伐古樹茶，種植高産量的台地茶，當時每畝有500元的補助），但老班章由于地處位置太過于偏遠而得以幸存。

　　②地利

　　第二是地利。首先老班章地處布朗山脈的核心區域，坡向朝北，正好面對整個勐海的飲用水源-納達勐水庫；其次老班章共有33片古樹茶地，海拔在1650-1800米之間；最後老班章的土壤在整個布朗山系典型的磚紅壤的基礎上，帶有一些砂質的特征。得到的結果就是，其常年溫濕度、晝夜溫差、土壤的肥力、透氣性和排水性均爲恰到好處的水準。

　　③人和

　　第三是人和。去年我提過，老班章已經連續四年不進行松土，施肥和打藥更加是嚴厲杜絕；加上行業内廣泛熟知的老班章對各農戶鮮葉純度的把控，均讓老班章出品的毛料每年都有比較穩定的品質。

　　這些努力的背後，就是老班章村委會——在茶區少有的、高效的、有真正監管力度的村幹部組織。

　　二、老班章存在炒作？揭秘茶圈内謠言

　　老班章存在炒作？“老班章不存在炒作”，在《正解老班章：論老班章天時、地利與人和》裏提出論點：老班章品質上的優越性和獨有性——天時、地利、人和。從品質上來說，這三個點首當其沖爲老班章不存在炒作提供了無可争辯的強悍論據。那我們将從哪幾方面來論證這個論點呢？而從市場層面來說，我們可以擴展兩個點——單泡價格換算和市場需求。

　　①先說單泡價格換算

　　我們按照今年老班章2300元/357g（約6450元/kg）來計算，假設我們一泡茶投茶量爲8g，120ml的蓋碗泡8-15次，基本上夠一次小聚會喝一下午了。

　　那麽其價格是多少呢？51塊錢！即便是我們把沖泡用水算上，價格都在一個工薪階層完全能夠接受的範疇。如果我們橫向對比其他飲品——頂級綠茶、單枞、岩茶或是紅酒，同樣的品飲條件，也許價格要翻個幾翻也不止。

　　也就是說，老班章（當然了前提是鮮葉正、工藝正）作爲普洱古樹茶的一個頂峰存在，從直接的品飲成本上來說，完全是在一個容易接受的範圍。

　　②其次我們來說說市場需求

　　正如我們在紀錄片當中說過的，每年老班章15-18噸春茶的穩定産量，按照每公斤6000-8000元來計算，總資金量在億級。

　　如若是沒有那麽大的市場剛性需求，而僅僅是熱錢短期推動炒作的話，其價格不可能從2012年至今還保持相對穩定。也就是說，15-18噸的春茶總量，背後是有着堅實的市場需求的。

　　持續幾年來傳得沸沸揚揚的老班章存在炒作一說，經過理性的推導後就不攻自破了。我們并不對各類瘋傳的言論發難，隻願通過我們的言傳身教，帶給愛茶之人更多真實客觀的信息。

　　三、栽培型老班章古樹與野生型古樹普洱茶的區别？

　　①人工栽培還是野生？

　　我們在《正解老班章：論老班章天時、地利與人和》裏通過生長形态、茶芽特征等方面爲大家提供了鑒别栽培型古樹的方法。下面的文章将從客觀的角度，爲你解開栽培型古樹與野生型古樹之間的是是非非。

　　似乎是被“山珍野味”這樣的詞彙影響，又似乎是受到了台地茶的牽連，長期以來茶友們形成了一個認知誤區：野生的一定比人工栽培的好。

　　從種植台地茶的角度來看，台地茶的種植密度嚴重影響了茶葉對水分、土壤肥力的吸收，而梯田式的種植方式又令茶葉無法在有适度遮陰的自然環境下生長，因此台地茶的茶質普遍來講都是不優秀的。

　　②“人工栽培型”并非是“台地茶種植”

　　之所以會産生這個錯誤認知，是由于茶友們對“人工栽培型”這個概念未有全面的了解，導緻大家從字面上簡單粗暴地理解了。

　　回顧在第一話《正解老班章：論老班章天時、地利與人和》裏，小黑從老班章古茶園裏古茶樹的生長形态，再到能夠盡量細緻地觀察到的因素，全面了解栽培型古茶樹的特征。

　　我們從品種上可以看出，老班章古茶樹是典型的勐海大葉種，其中有的葉片剛好是小黑的手掌那麽長，葉片上鋸齒非常明顯，葉片當中的脈絡也非常明顯，葉片有厚度。勐海大葉種，這種形态的古茶樹在老班章有5000畝之多。

　　跟随着小黑的鏡頭，我們還可以看到老班章古樹茶園裏，茶樹主杆從大概一米三到一米五、六的區域分杈了。爲何會形成這樣的形态呢？

　　這是因爲在幾百年前茶樹生長到這個高度的時候，被茶農直接砍斷了。砍斷之後，茶樹的芽重新從主杆的兩側生發出來。曾經茶農們這樣做的目的是易于采摘，因爲過去都是由身體柔弱的婦孺來負責采茶，而強壯男性都在外耕種或是狩獵。

　　由此，我們也可以推斷愛伲族和布朗族在幾百年當中，保持着對茶葉的采摘、種植和品飲的習慣。

　　說完了樹杆形态，我們再來看看茶芽。老班章的茶芽上，正反面的毫毛非常多，這也說明茶樹更趨向于人工栽培型的古樹，而不是野生型的古樹。而從口感上來看，野生茶具有比較典型的獨特酸韻，而栽培型古茶樹的口感更趨向于飽滿适口。

　　③現在來說說大家關心的問題，野生型比人工栽培型好嗎？

　　事實上，人工栽培型古茶樹，導緻茶樹品質的穩定性更加穩定。人工栽培型古樹由于每年都進行固定手法的采摘（我們也成爲馴化），所以古茶樹逐漸适應了季節性采摘的節奏，所以每一年每一季的品質也逐漸被穩定了下來。

　　四、聊聊老班章殺青中火候的問題

　　以前我們更多會提到殺青的時間、鍋溫等，但這次我們透過現象看本質，殺青的人與控制柴火的那個人的配合是極重要的。

　　事無巨細，大家知道就算是很日常的炒菜也是有講究的，油溫過高，菜一入鍋就容易外焦内生。我們常将眼光放在烹饪可以被看見的部分，而忽略了看不見的部分。其實在老班章初制裏，也有着這樣一個很重要但容易被忽略的環節，那就是在手工殺青中火力與鍋溫的控制。

　　老班章的茶農習慣劈柴生火來進行殺青，手工殺青用的是厚重的鐵鍋，竈裏的火舌将鐵鍋舔得滾燙，熱量傳遞到了鍋裏的鮮葉上，這個過程裏容易被忽略的細節是——木柴劈得不夠細。不夠細的話，火就燒得不均勻，比如放進很粗的木柴，竈裏會湧起一頭子很旺的火，你不得不多等一會兒，滅滅這頭子的火氣。

　　這時鍋溫已經随着火力時高時低，葉溫也随之升降，每一鍋鮮葉在殺青的時候鍋溫都有所差異，就會導緻殺青好的鮮葉的葉溫、熟度，包括芳香醇停留的溫度都不一樣。

　　燒火的小哥跟我們說，用以燒火的木材也存在着細微區别，竹子要燒得更快一些，而普通木材則由于其穩定性，更受燒柴火的小哥青睐。

　　因此爲了統一柴火與鍋溫，控制柴火與鍋溫的這個人是很重要的，老班章在這方面做得堪稱業内标杆，水準很高。

　　現在來爲大家說說，殺青在什麽樣的狀态算是合适了呢？當你用手将葉梗折彎到180度的時候，不會被折斷的狀态就是熟得剛剛好的度。

　　在殺青的過程裏，鍋溫如果太低，低葉溫導緻時間過長，延長到了三十分鍾甚至更長，那麽就算葉梗達到了這個度，也是不妥當的。因爲時間過長，茶葉在鍋裏就開始發酵了，茶感會更偏紅茶的傾向，這是不利于該茶後期轉化的。

　　另一個極端是鍋溫太高導緻殺青時間過短，十五分鍾或更少就完成了殺青，葉梗也可以達到這個熟度，但是高鍋溫會導緻鮮葉綠茶化，葉片中酶的活性被破壞，茶葉會有常用以形容綠茶的豆香味。

　　除了鍋溫和火力控制，負責手工殺青的人翻炒的速率、手法、茶被揚起來的高度、茶與空氣接觸的面積比例都是非常重要的。

　　殺青是接近匠人的一個工作，因爲隻有長期在同一口鍋、同一個配合燒火的人的條件下，才能夠熟知自己翻炒的速度，才能找到那樣一個合适的殺青程度，說是獨有的“手感”也不爲過。

　　

　　

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老班章普洱茶產量到底有多少？

 老班章普洱茶產量到底有多少？

老班章村位於雲南省西雙版納州猛海縣布朗山鄉。作為“純正血統”的普洱茶，老班章茶於1999年由廣東人何寶強發掘，經歷2007年價格暴漲後一度陷入沉寂，2014年再度被各地茶商追捧。

那老班章普洱茶具體有多少產量？

“全村有6500畝茶地，每畝產10公斤左右的毛茶”，這是現任老班章村村長楊忠才訴澎湃新聞該村2014年年產量的數字。按照他的說法，折算下來無論古樹、大樹和小樹，年產約65噸毛茶產量。

而猛海縣布朗鄉農業綜合服務中心在2014年12月20日的最新統計資料顯示：老班章村茶地為7800畝（大樹4700畝，小樹3100畝），全年共產毛茶117噸（大樹47噸，小樹70噸），年產量相差52噸。

依照上述官方資料，我們進一步計算，該村畝產為15公斤（大樹10公斤/畝，小樹22.5公斤/畝），與村長統計的畝產資料相差5公斤/畝。

2015年4月21日，澎湃記者再次與相關部門核實老班章村茶葉產量，卻又得到了兩組不同的資料。猛海縣布朗鄉農業綜合服務中心將年產量從117噸更正為97噸，畝產12.4公斤。而在該村委會共同商議之下，年產量從65噸變為60～80噸區間。

對於同年年產量，同一部門給出前後多組不同資料，猛海縣茶葉局副局長陳強表示：“茶葉產量受市場影響很大，尤其是名聲在外的‘老班章’。”

在茶葉值錢的年份，茶農會拼命多采，過度採摘會影響茶樹生長以及茶的品質。在跌價的年份，茶農少采讓茶樹休養生息，上述的變數會影響到統計的準確性，陳強強調。

然而，除去老班章茶葉多個產量資料互有偏差之外，官方與民間對於產地面積的統計也相差了1300畝。依照“產值=產地面積*畝產（單位產量）*單價”的公式計算，其中的誤差達到千萬元級別。

如何規範市場在穩定中咝校悘姳硎荊亂渾A段的工作將會對老班章村茶葉面積實施普查，對產量做精確統計。對於2014年才設立的猛海縣茶葉局而言，副局長陳強認為壓力很大。

一篇文章讀透老班章

一篇文章讀透老班章

一、茶山見聞錄

我們從猛海縣城出發，朝布朗山盤旋而上，最低處是曼弄，屬於賀開村委會，曼弄以傣族人為主，茶葉種植面積頗大，但相對名氣沒有更往上走的賀開莊園有名。從賀開莊園再往上，到達班盆古茶園，班盆茶不錯，甜而滑口，細緻處不亞于老班章，但濃強不足，刺激度低，班盆古茶園與老班章古茶園最近處，不到三公裏，出性價比極高的好茶，值得留意。

班章村委會下轄有老班章、新班章、老曼峨、壩卡囡和壩卡竜等五個自然村落，所以，它們的直線距離很近，茶園條件一樣麼？差不多？老班章古樹資源最豐富，那麼，重點來了，五個村的茶滋味差別大麼？這要看你的水準，老曼峨茶有與老班章類似的濃強甘，但苦化得慢；新班章距離老班章7公裏左右，是村民從老寨遷出後建立的，有古茶園1380畝，但樹齡不夠老班章大，壩卡囡和壩卡竜的名字好奇怪，很多人聽都沒聽過，為啥，過去，他們的茶都被拼進老班章的茶裡去啦！還有喔，壩卡囡專產甜茶。

80年代的老班章寨門，還與周邊寨子一類，茅草頂，像山寨，2000年後，隨著老班章茶的出名，村民的腰包鼓了，開始修了一個藍色琉璃頂的寨門，看起來醜爆了，今年我們去的時候，他果然把那山寨門給拆了，新的門以石建材為主，還沒修好呢，但通往的車輛，還是絡繹不絕下來拍照，不拍寨門，誰人知道你來過老班章呀！

我們從還沒有建好的寨門進去，右手邊就有一家農村信用合作社，這恐怕這整個雲南茶山唯一開在寨子裡的銀行，為啥？錢茶交易實在太多唄，不過我們去的時候，銀行下班了，隻有一隻走地雞在裡面閒逛，據說這裡也平時也隻有一個營業員，我想的是：為何不用卡？

過去上老班章，尤其是一下雨，泥路被各色車輛碾壓造成輪轍深且泥濘，再加上山體滑坡，四驅車淪陷的也不在少數，這也是我們為什麼要趕在雨季來臨之前提前上老班章的原因之一。不過就在前不久，老班章的路除了極少數路段，基本上鋪了硬石子，做了硬化處理，雖然傷輪胎，但確實好開了許多，倒是寨子裡，因為茶農富了，家家擴建，搞得道路格外窄，村民一家有幾輛車不在少數，真是常常上演狹路相逢勇者勝的場景。

據說，古茶山的茶樹資源基本是按人頭分配棵樹的，所以，茶山的村民，基本上算比較平均了，這裡面也有不少買賣茶樹、承包的現象，以我們預定的那一家茶農，產量在老班章算中等偏上，春茶一季大約有150公斤，大家可以算算他一年收入多少？秋茶產量差不多，價格會便宜一半左右。

茶農的富裕也就這幾年的事情，房子蓋得又大又寬。車子也豪，但很多生活卻沒有馬上變更，人心之複雜，變化之劇烈，使這個人口500多人的寨子，成為很多人心中的傳奇。

二、不可替代的老班章

為什麼老班章古樹茶會有這麼高的識別度，在普洱發燒友圈裡被普遍認可，我以為具備這樣幾個條件：

1、古樹茶密集度高，古樹特別粗大；

2、茶葉膠質感極強，口腔衝擊力數一不數二，沒有山寨可與之比肩；

3、蘭香香韻，苦澀易化。

老班章古茶園

茶要濃強，又要細雅，仿佛二八少女能舉千斤鼎，幾乎是不可能之事，但老班章做到了。

如果說特殊的口感特徵決定了老班章古樹茶被更多發燒友認可，那麼今天他的價格是否合理呢？

首先我覺得價格這東西沒什麼合不合理的，都取決於供求關係，追的人多了，自然就高，如果你覺得同樣的錢可以選擇更有性價比的產品，當然有，比如我之前提到的班盆古樹、賀開古樹，都是布朗山上古茶園密集，口感亦算有特點的茶，但是，也有一些人，比如我，對茶葉的追求力求極緻，那麼，花他幾千塊錢買一公斤來存著，有何不可呢？

老班章的毛茶

從外型來看，老班章的毛茶條索緊結、顯毫、雄壯，與易武產區的相比區別特別大，但要注意的是，老曼峨的條索其實更好看.

老曼峨

三、老班章的苦茶、甜茶與原始種

很多人選老班章，隻要濃強苦澀，以為非濃苦，無以是老班章。此話對不對？不對，老班章的樹種，既有來自老曼峨的苦茶，也有帕沙系的甜茶、更有原始種，誰知道這家主人分配到的是苦的還是甜的？但其實，茶農多年採摘，是分得清哪棵甜哪棵苦，隻是除非特殊要求，一般來說並不分開做，我們在老班章喝到一堆格外甜口的，但厚釅度不及苦茶；喝到特別苦的，但是化的快，茶勁直沖腦門，爽是爽，不過，除非特珠要求，大多數茶農還是會把苦茶、甜茶以及原始種的鮮葉混堆來做，一來這樣方便，其實也是綜合的老班章口感更全面。

苦茶、甜茶與綜合

在老班章，我們聽到的最可笑也最可悲的事情是，一年，老班章古樹茶的總量是40噸左右，但僅廣州芳村茶葉市場，售出的號稱老班章古樹茶就有2700噸，還不包括全國各大大小小的茶莊私人茶號、小圈子裡流通的玩家茶（沒錯我也算這裡面貢獻了18公斤），這裡面，既有30塊錢一餅的300年老班章古樹純料，也有3萬一餅的極品班章王，哪個真？哪個假？

四、尋找真正的老班章

一個成熟的買家和古樹茶愛好者，應該都能理解，便宜沒好貨這樣道理，但貴的是不是肯定是真的呢？不見得，要看他貴的道理，是品牌的附加值，還是獨特性。當然這裡面還有一個問題：真的肯定就好喝麼？更不見得，我相信不少接受綠茶鮮嫩甜爽風味的茶友，對老班章的苦澀濃強不見得喜歡。換個角度說，如果老班章做出那種鮮甜柔美的風格來，他肯定不是真正意義上的老班章了。所以，真不真是一個命題，好不好喝又是很個人的東西了。

所以，要想選擇到合適自己的茶，其實不外乎兩條路可走：

1、信專家：茶葉製作的每一個環節，都需要專業的去專業的對待，現在很多人有質疑精神，覺得鮮葉環節會造假啊，製作過程也有問題啊！你與什麼樣的人接觸，其實就會知道，他對每個環節的控制是否到位。如果沒有基礎的信任，一切親力親為，憑藉網路上模糊的資訊來質疑各個環節，其實，就不要喝茶比較好，因為喝茶畢竟不是必須的。

2、信自己：信自己是必須對自己的口感與身體有真實的瞭解，喜歡什麼樣的風味特徵，喝哪些茶會不舒服，不同產區的茶又有什麼樣的風格，多比較是重要法寶，把老班章與新班章比，與班盆比，與易武比，慢慢積累口腔經驗，這是最重要的。

老班章的葉底

也有些茶友會傾向于選擇知名品牌商的產品，品牌商們的問題是：保證品質的同時又要保證量產，這幾乎是一個兩難的處境，很多人質疑品牌商的老班章不純，我以為這並不是重點，重點是要好喝、穩定、對得起他的品牌形象，這個穩定，包括通過適度的拼配以達到均衡的口感，通過歷年毛茶的均堆實現成本控制，這些都是無可厚非的。

五、老班章，值得存放麼？

其實關於老班章古樹茶是否值得存放這個討論，首先是放在古樹茶能否存放這個大話題下的，但更多人提出了老班章隻宜現喝、放五年茶力全無、三年南糯山超越老班章等觀點，我試著從三個角度談自己的感受。

1、古樹茶是否適合存放？

關於這個問題，其實現在仍然有不同的聲音，但更多的探討開始往理性的方向走，我以為，適不適合存放（不是好不好喝），其實更多取決於工藝與倉儲，而不是樹齡。以我品飲70年代不分樹齡時代的生普經歷來看，隻要工藝適當，大葉種的普洱老生茶，都有它獨特的魅力，但是，這些年烏龍茶化（萎凋時有做青環節）紅茶化（殺青前有部分發酵）的生茶不在少數，這些茶，才真正是越陳越香的殺手。

2、老班章古樹茶與其他古樹茶有什麼不同？

之所以很多人質疑老班章古樹茶隻能喝當年，是因為新茶的風味特徵太顯了，濃強氣韻、蘭花香、強回甘，這些隨著時間的流逝，茶葉的氧化會不會走下坡路呢？會！氧化就是一個老去的過程，但在老化的過程中，會另有一些美感出現，比如變得更加甜美、更加協調，刺激度下降，與人一樣，某些東西的失去，往往意味著另一層面的豐滿。隻是如果你花了很大代價隻為求得這種當年茶的濃強氣韻，那，還是當年喝掉它吧！

3、所謂喝當年，是不是說他會一直走下坡路？還是在一定的年限裡有價值？

關於這個問題，我從2006年開始收老班章，手上最早的老班章純料茶是2003年華聯的老班章，目前還沒有太多的經驗去回答。但可以肯定的是：2003年的老班章很好喝，如果論現喝的口感，我會毫不猶豫的選擇2003的這款，因為它變得豐滿甜美，真的特別甜而香，那股老老的味道讓人欲罷不能！

所以，起碼我能回答：10以上的老班章，可以很好喝！事實上也正是因為這塊磚的存量越來越少，使我不得不花更大的成本去做新的老班章，要不然怎麼辦呢？

六、消逝的班章老味？

這裡說的老班章的老味，與老班章的名稱無關，老班章隻是一個寨子的名字，我們之前說過，還有新班章呢。

再來說說這個老味，其實老味是很因人而異的，舉個例子來說，很多人吃習慣了柴火竈做的米飯，當他吃到用最先進的電飯煲做的米飯時，或許也會有失落感，沒有那種味道了。

我所說的老班章的老味，要從兩個方面來理解：

首先，在2006年以前，純料古樹並不多，更早些時候，茶園新茶是大廠的主流，老班章當然也成名了，這個時期之前，不少最早進入並發現老班章的那些人，包括定制了大白菜系列的茶商，開始了對古樹資源的利用，這些古樹的採摘與管理都比較粗放，因而也體現出較強烈的野性，後來，隨著採摘更頻繁、管理更精細化，這種野性慢慢的減弱了，所謂老味，其實很大程度上是指這種野性，人的味覺與體感都是非常敏銳的，一旦你接受了好的、特別的東西，它會終身記得，所以早在2006年的時候，不少前輩就感慨：班章已死！是因為他們記憶中的野性一點點在消失，他們失落，很好理解！

2001年班章野生茶

但其實，我們應該看到，技術的進步、更多發燒友變成老班章迷，不見得是壞事。這些年，不少有識之士提出：老班章的茶園應該順應自然農法，不要過度去管理，保持生態的多樣性，老班章村委會也制定村規：不許用農藥激素、不許動土，這些做法，都是對“老味”的緻敬和回歸。

還有一個有趣的現象與大家分享，這一次去老班章，我把我自己收藏的2003年老班章茶帶回去給當地人喝，一開湯，他們大驚（不要懷疑，版納人基本不存茶，他們中的大部分人根本沒有喝過超過十年的老生茶）：呀！火塘味！

什麼是火塘味呢？老班章傳統的愛伲人建築裡，都會有一個火塘，這個火塘是他們生活中非常重要的部分，冬季烤火、烤茶、去濕，家中的長輩長年生活在火塘邊，永遠不熄，柴火燃燒、伴隨著家中生活的氣息，被吸收到了曬乾後收納在編織袋裡的毛茶裡，最終經歷了轉化，變成獨特的老班章的味道。但是隨著時代的發展，越來越多的年輕人搬進了新式的洋房，火塘消失了，再加上現在大多採用密封的食品塑膠袋加紙箱來裝毛茶，隔絕了氣味，有條件的茶農也開始把茶葉存放跟生活區分隔開來，所以，這種火塘味，基本上在老班章茶中消失了。不知道這算不算是一種老味呢？（文茶葉復興）

影響普洱茶陳化的原因？

茶樹的新梢亦名「采摘芽」，俗稱「茶菁」。茸毛附生于新梢之心芽及嫩葉的背面，當新梢成長，幼葉成熟時，茸毛即全部脫落，故在成葉背面看不到茸毛。

　茶樹的經濟栽培，着重于一心二葉新梢的質與量，而茸毛是評定茶葉品質最明顯而重要的标志。曆來所謂銀針白毫以國際市場上的所謂「F.B.O.P」（Flowery broken orange pekoe）等最高級茶葉，均指此茸毛之鮮豔色澤而言。今日茶葉市場中，尤其紅茶與烏龍茶，幾乎全以茸毛在嫩芽幼葉上所占的比率爲評價茶的準繩。然而，對于後發酵之普洱茶貯存年代及空間相對濕度對茶品茸毛産生的影響在此先提出心得：

　鮮采時的茸毛，顯而易見。

　日光萎雕後，依然明顯。

　熱風萎雕後，掉去較多。

　手工炒菁，因爲是以傳統工序慢慢翻炒，茶品葉面組織完整，相對地茸毛結構排列完整。機械大量産制，爲求快速，但茶品之組織結構則易折損，且在高溫下擦撞，茸毛組織的完整度即有明顯的落差。有關茶菁之茸毛組織密度，乃依據茶芽茸毛長度及茸毛基部來觀察。

　茸毛細胞壁内含有多元酚類等物質，而多元酚類是決定茶葉品質最主要的因素，前人的研究中，已知茸毛細胞壁中含有極高量的 caffeine，茸毛中所含之polyphe-nols及caffeine，即是構成茶湯香氣與滋味的主要成份。經此而發現，得以證明采摘茶樹嫩芽的茸毛，不僅因其鮮豔色澤，能提高茶葉之外形品質，亦不僅因嫩葉上的茸毛會間接提高茶湯品質，而是茸毛本身含有的二大化學成份，可直接左右茶葉之品質。

　采收季節與茶菁成熟度有很大關系，高海拔野生茶樹的茶質較薄，以經驗推測高海拔野生茶樹生長在原始樹林中，雜木密閉，遮蔭度大，日照強度低，最古老之高大野生茶樹之鋸齒、對數及密度的确較其它各區野生茶樹爲少而疏。一般來說，野生茶樹的葉面較平坦，原始林較蔭蔽，日照度較低，野生茶樹的花瓣較多6～7片，色白帶淡綠，花瓣厚度較厚。

　蒸壓過程關系到茶品日後之口感及湯色。傳統以石樁進行人爲壓制，重量有限，所以蒸壓之工序與蒸氣時間長短、水氣含量，皆由一人或二人控制與完成，技術純熟而穩定，石樁壓法最大不同乃茶品松緊适中（蒸壓時以鐵筒裝置，蒸軟到一定程度，倒入布袋後放入内飛或印記，捆綁成團，茶餅後面之圓洞即爲布球孔，藉由石樁及人體重量壓制成型）。完成後并不需要工具扳剝，且拆布袋之時間有一定時效與意義，太快拆會燙手，太慢拆則茶品完整度會失真。因布纖維緊縮，不易拆去，拆去布袋後，待自然幹燥數日後（含水量約12%～16%左右），再利用竹箬包裝，七餅一筒、12筒一支，待價而沽，等待慢慢陳化發酵，越陳越香，需在環境良好之空間下自然陳放，生茶品貯放30年～50年依然還是生茶品，茶的刺激性将由苦澀自然轉成甘醇，茶湯顔色由清淡黃色轉爲琥珀蜜黃帶清亮油光，類似陳年XO酒之鮮明色澤，若貯存環境不佳，溫度過高，長期下來會破壞茶品之組織，葉綠素會因氧化作用使茶紅質轉爲茶黑質，且茸毛組織也會掉落，沖泡時湯色深紅黑暗混濁，如此下來就變成生茶品中的熟茶品，或是生茶品中的紅水氣，而不是普洱老手的最愛（生茶氣「青水氣」，生氣活現之舌感）。

　溫度過高、過熱且空氣流通率低的陳化環境易造成茶品熟化（茸毛内含有生命的物質），茶品在發酵期間，茸毛組織被外力影響而熟化呈深紅色或暗紅色，茸毛之細胞變本質化，呈裂口狀，是茸毛枯幹死亡而至脫落的主因。而茸毛熟化系從尖端開始，而後漸次至基部，若長期存放在溫度過高之處，茸毛因熟化而脫落将對湯色品質影響甚钜。

　而操作大量産制之機具壓模通常以5～6人一組，爲求快速且講究利潤的經濟效益下，秤重一人、裝桶一人、蒸軟一人、裝袋一人、整袋一人、機械壓模一人、上架拆布又一人，分工合作，縮短制茶時間，但工序失真，對于茶菁完整、餅身結構、硬度條索、配級陳化、密度等無一講究，更不用說包裝前幾項重要的工序了（此乃一些不懂茶，不愛茶，隻想求取近利之私人小型加工茶廠的病源），再加上不肖廠商隻求降低成本、削價競争的後果，茶行業者終将自取滅亡。

　早在1980年代初期，陳倉過程問題首次被提出并做出報告。中國尚未開放之時，台灣人欲進入中國大陸，礙于法令限制，所以想品飲好的陳年茶品更是困難，當時好的陳年普洱茶一律都得到港澳地區才可求得些許，然而港澳地區之茶商卻少有人會将茶的陳放環境及相對溫度做好控制，一般皆将茶品直接置入倉庫，一放就是20～30年，然而入倉後的茶品在幹淨通風處陳放10～20年後，茶品品質一定有其水準及保證，但是最重要的一點大家都沒注意到，假若20年前一餅茶價一百元，投資一萬餅，光是茶的成本就高達一百萬元，然而一萬餅的茶陳放在香港或台灣，光是倉儲費用就要多少？等待20年是多麽不容易，而且不是投資一年而已，每年都得持續陳放方能貨源不斷，如此一來便知陳年茶品并非随地可得，随處可買，更非便宜到幾百元即可購得的。

　以上是陳放倉儲的環境、濕度和陳期的長短問題，再就陳倉技術做一探讨，茶品并非入倉等待即可達到完美境界，還必須不定時将茶品翻動調整，否則靜置太久會産生停滞狀況。在翻動過程需将茶倉底層、中層、上層依序翻動調整，如此茶品的陳化品質才會均勻，在翻倉時更能了解茶在陳化過程中的變化，需不需要調整或更動。相信多數茶友皆會擔心一個問題，台灣的濕度較高，茶品要怎麽放才不會變質，或茶要怎麽包裝才能久儲。

　上述曾提及過，隻要将茶品置放在幹淨通風處（不要讓太陽直接照射，不要置放冰箱，不要放在密封、真空罐，更不可将茶品裝箱密封置放固定不通風處），最好能不定時查看或品飲，相信假以時日，即能體會及感受越陳越香的意義及真谛。